舌尖上的中國“食物”

美國美食家通過對各小籠包店的小籠包進行各類數據分析，套入公式，總結出“哪家的小籠包”最好吃。這種做法，看似有理有據，實則啼笑皆非。

中國是“吃”的國度，地域遼闊的中國，大江南北遍布著各種風味的食物，有精致的“粵菜”，亦有豪爽的“川菜”，每每坐在電視前，都會被《舌尖上的中國》中各地的美食調動味蕾。

品中國菜，品的是文化。吃東坡肉，吃出的是蘇東坡豪爽豁達的氣度；品東坡湯，喝出的是東坡對黎民饑寒的共苦。四川人到廣州，沒有辣椒飯便難以下噎；廣東人到四川，一口飯菜便滿面通紅。待數年沉淀下來，四川人也會坐在家中，品一口老火燉雞湯的溫暖，嘗一口廣東臘腸的清甜。大風吹至，在火鍋邊與朋友共食，廣東人也能體驗到辣椒如兄弟般的熱情。

品中國菜，品的是鄉愁。遠在天邊的游子，離開家鄉獨自北上南下尋找機遇，客地的陌生往往使人無助，文化的差異，使人與人相處也難免尷尬。這時，游蕩在在街頭，忽然雙眼一亮，就在燈火闌珊處，或許就有一家正要打烊的“沙縣小吃”，收拾著移動小攤的“長沙臭豆腐”，花幾個小錢，然后浸入那“鳧雁滿回塘”的鄉夢中。

品中國菜，品的是中華精神。咬一口奶奶包的粽子，難以望（忘）記“彈冠振衣，與楚共赴黃泉”的屈原那灼熱的心。重陽踏青，雄黃酒的濃烈使人意興遄飛，遍插茱萸怎能又少一人。

品中國菜，品的是人，更是心意。或許妻子僅僅初學做菜，但那卻是愛的便當；吃慣了奶奶的家常菜，亦會來了肯德基將炸雞一掃而盡。數年過去，雞翅還是如流水線生產般味道不變，而奶奶的菜，卻時不時應因年歲大了記性差了而放多了鹽，少加了味精，卻能讓我欣然原諒。

用機械的數據來判定美食是否美味，是缺乏人情味的。食物不僅僅是滿足生理需求，更了承載著文化、精神、記憶與人性。小籠包是否“美味”又怎么能用皮的厚度等來判定呢？能從食物中吃出情感，吃進文化，嘗到心意，僅僅用簡陋盒子裝著的食物的美味，哪是飯局中的大魚大肉能比的呢？